Teatro Olímpico

Toca realizar un viaje hasta las últimas décadas del siglo XVI y nos ubicaremos en la región del Véneto, en Italia. Nos vamos hasta la ciudad de Vicenza, donde vivió Andrea de Pietro della Gondola, más conocido como Andrea Palladio, quien dejó en ese lugar la que sería su mejor obra, una joyita de la arquitectura que, reproduciendo los cánones más clásicos de la antigüedad greco-romana, sienta no obstante las bases arquitectónicas de la edificación moderna.

Palladio deja constancia de esa especie de tratado sobre el diseño de edificios en su última obra, el Teatro Olímpico, inspirado en los teatros clásicos y llevada a cabo hacia el final del Renacimiento italiano, concretamente a partir de 1580, justo el año en que moría el proyectista, cuyo trazado hubo de ser llevado a término por su alumno más aventajado, Vicenzo Scamozzi, quien en algunos aspectos llegó incluso a mejorar el diseño de su maestro.

Platea

No obstante, la magnífica concepción del espacio y la perspectiva es producto del peritaje de Andrea Palladio, en un teatro cuya grandiosidad deja embelesado a quien lo contempla que, no obstante, es víctima del engaño del arquitecto, quien recurrió a la técnica del trampantojo para conseguir una profundidad en el escenario que supera con creces los poco más de cuatro metros que posee en realidad.

Aún así debemos hacer justicia al magnífico trabajo que se aprecia en el que sería el primer teatro cerrado del mundo, con un proscenio espectacular que reproduce un arco triunfal en honor a Hércules. Más allá, las cinco vías de Tebas sobre un telón firmado ya por Scamozzi.

Fotografías de fluido&franz.
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El Valle de los Templos

Una de las maravillas de la cultura universal, declarado Patrimonio de la Humanidad, reclama la atención de miles de turistas a lo largo del año. No resulta extraño, porque se trata del mayor parque arqueológico del mundo y deambular entre sus templos es cosa de filósofos.

La piedra dorada de los siete templos de Akragas está ante nuestros ojos, sobre los cimientos de aquella vieja ciudad, hoy Agrigento, construída en el mismo año en que nació Pitágoras. Es el Valle de los Templos, restos dóricos de una civilización culta y avanzada que, además, amaba la belleza y la armonía.

Los griegos se instalarón al sur de Sicilia y Agrigento acabó siendo una de las ciudades más importantes del mundo heleno. Había que dar gracias por tantas bondades y para eso tuvieron que procurarles casa terrenal a los dioses del Olimpo y acomodo a sus héroes: Hera, Concordia, Castor y Polux, Hércules, Zeus, Hefesto y Asclepio.

Area Arqueológica

Son los edificios griegos más antiguos y mejor conservados fuera de Grecia y están al sur de Sicilia, donde la historia se huele, se ve, se toca… casi se mastica.

Encontramos también en este vasto imperio del patrimonio del Valle dei Templi, los restos del paso de aquellos primeros cristianos por la ciudad. Son sus catacumbas, una necrópolis que usó como base los alrededores del Templo de la Concordia.

Visita obligada resulta también el barrio helenístico-romano, el Eclesiasterión y el oratorio de Falaris y su imprescindible Museo Arqueológico, un lugar en el que comprender la esencia de una civilización.

Fotografías de carpocrates, Farrukitown, Alun Salt, globetrotter_rodrigo, eduardomineo.
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Vida cotidiana

Sirenas a toda mecha, un sonido ensordecedor que hace muy improbable que alguien en la ciudad permanezca ajeno, por muy forastero que sea, a que algo extraño está sucediendo. Pero resulta que la “rareza” no es tan insólita, puesto que con cierta frecuencia, sobre todo durante el invierno y la primavera, la ciudad de los canales resulta prácticamente tragada por las aguas.

Pero la vida continúa. Ha llegado el Acqua Alta, un fenómeno que los venecianos conocen bastante bien. Una combinación de lluvias y mareas fomentan la crecida excesiva del nivel del mar y el Adriático decide invadir, en mayor o menor medida la húmeda ciudad italiana.

No dejarse llevar en Venezia por el encanto del agua, en cualquiera de sus facetas, sería una estupidez, sobre todo cuando los propios venecianos sobrellevan la inundación con una resignación exquisita. Botas de agua en ristre, salen a la calle a realizar sus actividades cotidianas con toda la normalidad que les permite el acqua alta.

Si la sirena sonó eso quiere decir que, oficialmente, el agua ha superado en casi un metro el nivel normal de la marea y este hecho es anunciado por el Ayuntamiento con la suficiente antelación como para que comerciantes y servicios puedan adaptarse al fenómeno que viene. Por supuesto, también los turistas.

La terraza

La Piazza San Marco es la primera en verse afectada, ya que es el punto más bajo de la ciudad. Rápidamente, operarios y venecianos en general se ponen manos a la obra. Se extienden las pasarelas, se colocan pasos elevados, se recogen las terrazas…

Pero la vida continúa. Los ciudadanos han llegado a conocer tan bien las evoluciones del acqua alta que van cambiando de sitio sus puestecillos y adaptándose, previendo el crecimiento del nivel de los canales, a qué calles llegará primero y en cuáles deben ir recogiendo con celeridad.

Como podréis ver por las fotos que os traemos hoy y que son precisamente de un veneciano, la ocasión depara instantáneas insólitas e impagables. Eso sí, en algunas ocasiones las crecidas han llegado hasta casi los dos metros, con el consiguiente peligro para las infraestructuras y la población, si bien las autoridades han trabajado duramente en un sistema de compuertas y canales que controle la situación.

Fotografías de Alex ’77.
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A esta población se puede llegar en automóvil tomando la autovía A24, que es la autostrada que conecta a Roma con Teramo, que va por la parte norte de esta ciudad, y también es posible llegar por autopistas provinciales. También se puede viajar hasta allí en autobús que va directo desde Roma o en el paisajístico tren que sale desde la ciudad de Perugia.

La mayor parte de la ciudad de L’Aquila se puede recorrer a pie y los visitantes prefieren esta forma, así pueden conocer un poco más a profundidad la ciudad. Allí existen varios atractivos turísticos como lo son sus alrededor de seis iglesias históricas, en las que se destaca el Duomo que es la principal de la ciudad, y que está ubicada en la Piazza del Duomo.

Otros sitios que interesan a los turistas que llegan hasta allí incluyen el Museo Nazionale d’Abruzzo, que está en el castillo del siglo dieciséis que está en la parte más hacia el norte de la ciudad, y que tiene en su interior una colección de pinturas, de objetos excavados pertenecientes a los romanos y hasta un esqueleto de mamut que fue encontrado en la zona.

Y los visitantes no se pueden ir sin visitar el mercado diario que se lleva a cabo todos los días, exceptuando el domingo, en la Piazza del Duomo; y en donde se pueden encontrar desde frutas y verduras hasta elementos para la casa y ropa. Además está la Fontana delle 99 Canelle, que está por fuera de las murallas y que tiene 99 pequeñas fuentes que representan el número de iglesias que había allí originalmente.

Fotografías de Dede90, timmenzies, villasfor2.com.

Vistas sobre Herculano

No es tan conocida como su famosa compañera de fatigas, la ciudad de Pompeya. Sin embargo, Herculano debe su fundación, nada más y nada menos, que al mítico Hércules. De nada sirvió que el hijo de Zeus protegiera a la ciudad, porque al igual que Pompeya, Herculano quedó sepultada bajo las cenizas del Vesubio.

Ocurrió a la vez y la hermosa ciudad de la Campania, vecina de los pompeyanos, quedó mortalmente afectada por la erupción del napolitano volcán. Sus habitantes no fueron sepultados por las cenizas. En el caso de Herculano, los moradores de la villa perecieron bajo una avalancha de lodo y sus cuerpos permanecieron igualmente intactos para la historia de la arqueología.

Después del trágico acontecimiento, lava y ceniza realizaron el resto y la ciudad acabó también preservada para los anales.

Caupones

Hoy Ercolano ofrece al visitante un singular paseo histórico: termas, fornicis, templos, tabernas, casas, tiendas, gimnasios, panaderías, talleres, foro, basílica, teatro… El rastro de unas vidas perdidas en las calles de una ciudad concurrida del Imperio Romano.

Desde el siglo XVIII no han parado los estudios sobre estas dos ciudades, cuyo grado de conservación no ha hecho más que fomentar la curiosidad de los arqueólogos, historiadores, sociólogos… Y es que la desgracia permitió que todo se conservara, mostrándonos un instante de la vida napolitana de hace dos mil años.

Resulta interesante completar la visita con el recorrido por el Museo de Nápoles, donde se conservan numerosos restos arqueológicos de la antigua ciudad.

Fotografías de mfvazquez63, Obra Social Fundación “laCaixa”, paideiarevista.
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Horno tradicional

Tal vez porque donde me ubico ya es la hora de comer y se me ha hecho un pelín tarde y espero, como una loca descosida, que el horno termine el asado que dispuse hace un buen ratazo, o tal vez porque mi cuerpo pide a gritos hidratos de carbono, lo cierto es que sólo puedo pensar en pizza y me he dicho, mmmmmm, ¡qué suerte la de esos viajeros que ahora andan por la bella Italia!

Qué mejor sitio, si no, para degustar una buena pizza, que cualquier punto del mapa italiano. No obstante, si se excarva en los recovecos de la memoria histórica tendríamos que ser generosos y reconocer que ya los antiguos griegos elaboraban un pan delgado al que cubrían con aceite de oliva, queso y algunas hierbas aromáticas.

Símbolo de la dieta mediterránea

De todos modos, esta costumbre tan mediterránea que pervive hasta nuestros días, fue adquirida por los romanos, rebautizada como placenta y adornada con laurel, miel y queso.

Así y todo la pizza, tal y como la concebimos hoy en día, no surgió hasta el siglo XVII en los hornos napolitanos y no fue hasta Fernando I que se popularizó. El monarca adoraba la pizza, pero su madre la prohibió. A pesar de ello, Fernando se escapaba de palacio y disfrazado de plebeyo se perdía por las calles de la ciudad con el único objetivo de ponerse morado de pizza.

La internacionalización del producto fue total a raiz de la visita de Margarita de Saboya a Nápoles. A tan ilustre visitante se le sirvió una pizza con los colores de la bandera italiana: tomate (rojo), mozzarella (blanco) y albahaca (verde). El resultado fue bautizado en honor a la reina como Pizza Margherita.

Fotografías de Jorge Royan, Lotus Head, niallkennedy, I’m George, Nick Sherman y rdpeyton.
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Este lugar fue construido en el año de 1780 por el Rey Fernando IV, que después fue conocido como Fernando I de las dos Sicilias, en un trozo de terreno que quedaba a lo largo de la costa entre la parte principal de lo que era la ciudad en aquellas épocas y el puerto de Mergellinna. Y en una caminata de una tarde o una mañana por él se puede aprender un poco más de esta historia.

Villa Comunale fue en primer lugar un Jardín Real, al que sólo tenían acceso los miembros de la familia real y otros nobles, pero era abierto al público en fechas y celebraciones especiales. Esto terminó en la segunda mitad del siglo diecinueve, cuando fue abierto al público después de la unificación de Italia y poco a poco se ha ido consolidando como uno de los sitios naturales más hermosos para visitar en la región.

En este parque recomiendo ver un sitio que tiene mucha historia que es la Fuente de las Cuatro Estaciones o la Fontana delle quattro stagioni, que es una de las más antiguas de toda la ciudad de Nápoles. Esta fuente fue hecha a principios del siglo diecinueve y consiste en una gran pila circular que tiene una piedra volcánica en su mitad. Y en los alrededores de esta pila están cuatro leones que también fueron hechos por Peter White, quien diseñó toda esta fuente.

Una visita por este sitio muestra a los turistas lo que los locales hacen en el tiempo libre en sitios tan tranquilos como este, como correr, pasear al perro o llevar a los niños a que jueguen en sus facilidades. En la parte de la explanada del parque, se puede disfrutar de cuatro cafés que son excelentes para absorber la atmósfera local así como disfrutar de la refrescante brisa marítima.

Fotografías de Armando Mancini, currybet, Baku.

Este lugar está a unos cien kilómetros hacia el suroccidente de la isla de Sicilia y a sesenta de las costas de Túnez, y una de las formas más fáciles de llegar es en ferry, en un viaje que dura toda la noche y que sale desde la ciudad de Trapani, en Sicilia. También se puede volar hasta allí desde Trapani y Palermo en las aerolíneas AirOne y Meridiana, así como desde Milán y Roma con un acuerdo de algunos hoteles en jets de Alitalia.

Entre los planes que los visitantes pueden hacer en esta hermosa isla se recomienda visitar los viñedos de Piano Ghiraldia, que están en la parte más oriental de la isla, y en donde se puede no sólo ver el proceso de producción de los famosos vinos locales, sino que se pueden comprar y probar. Esta isla italiana es famosa por sus vinos dulces, como son el Moscato di Pantelleria y el Moscato Passito di Pantelleria.

En la costa occidental se encuentra una villa que data de la Era de Bronce en la que existen pequeños bloques de lava que tienen más de siete metros de alto y diez metros de ancho, dentro de las cuales se encontraron restos de hogares como cerámicas y utensilios utilizados para actividades como la de cocinar. En la parte suroriental de la isla en Cunelie, hay un buen número de tumbas, que se conocen como sesí, que son torres de forma elíptica que tienen cámaras sepulcrales y que también están hechas con bloques de lava.

Fotografías de Goldmund100, pandemia, tore_urnes, roncaglia.

Películas y Góndolas

Una de las citas cinematográficas más importantes de Europa ha inaugurado su edición de 2011 con un actor y director de lujo. La Mostra de Venezia, que este año celebra su “tirada” número 68, ha sido abierta con la presencia de George Cloony, un rostro de Hollywood que ya se ha convertido en habitual para los amantes de la Bienal.

En esta ocasión, el protagonista de Ocean’s Eleven ha llegado para presentar su última cinta, The Ides of March (Los Idus de Marzo), una película en la que interviene como actor y director y con el que vuelve a hacer una ácida e inteligente crítica al mundo de la corrupción política.

Un paseo de fama

Hoy la estrella de Venecia no es otra que la incombustible Madonna, que viene a la ciudad de los canales para presentar su segundo intento como directora de cine. La diva del pop llega con la historia de Wallis Simpson, la famosa divorciada que consiguió que el rey de Inglaterra abdicara por amor, aunque muchos piensan que su adiós a la corona podría haber sido obra de ¿su amor a Hitler?

Es también el día de Romans Polanski, que acude con una de las películas más esperadas del festival italiano. Se trata de una producción que llega cargada de estrellas tan contundentes como Jodie Foster o Kate Winslet. Nos mantenemos atentos a la reacción de pública y crítica con Un dios salvaje.

La alfombra roja atrae a los rostros famosos, que pasean sus cotizados cuerpos por el Lido. El 10 de septiembre conoceremos el palmarés definitivo y quién se llevará este año el León de Oro.

Fotografías de SupergaCinema.it, dalbera, luca colferai, albertomassaggia y br1dotcom.
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La forma más fácil de llegar hasta Taranto es en avión hasta los aeropuertos de Bari, que es la capital de la región y hasta donde llegan varios vuelos de aeropuertos europeos, y Brindisi, a donde también llegan vuelos de diferentes destinos de Italia y del resto del continente. También se puede llegar hasta allí en Eurostar desde Roma, Milán, Bari, Rimini y Boloña, de forma directa.

Caminar por las calles de esta pequeña ciudad es todo un espectáculo para los sentidos. En las horas de la tarde es normal encontrar diversos puestos de venta de pescado en donde se vende lo capturado durante la noche anterior y la mañana, y en algunos restaurantes los visitantes pueden probar algunos de los productos de mar más frescos y mejor preparados.

Taranto tiene una buena cantidad de lugares históricos como son el Castillo Aragonés que fue construido en el siglo decimoquinto con el objetivo de proteger la población de los ataques turcos; así como el casco antiguo con sus lugares como la iglesia de San Domenico, el Santuario de Madonna della Salute, la Plaza de la Fuente y el antiguo palacio, que está en el mismo sitio en el que estaba hace más de mil años.

Y por último se recomienda visitar las varias ruinas de templos griegos, entre los cuales hay algunos tan antiguos que datan del siglo sexto; así como el Ponte Girevole que fue construido a finales del siglo diecinueve y que está sobre el canal navegable que une al Mar Piccolo y al Mar Grande; y el Jardín Botánico local que tiene unos hermosos colores y paisajes.

Fotografías de Mac9, Haragayato, fdecomite, florianplag.