Aunque en la torre que los visitantes pueden ver en la actualidad, data del siglo decimotercero, allí existía una fortaleza posterior desde finales del siglo decimosegundo. La torre que está en la actualidad fue hecha después de la construcción del Puente de Avignon o Pont d’Avignon, mirando por encima del río Ródano, complementando el paisaje de los alrededores, y con decoraciones de estilo gótico.

Esta Torre de Felipe el Hermoso se eleva en la parte más alta que está en estos alrededores, justo al lado del río Ródano y muy cerca de la importante ciudad de Villeneuve-lès-Avignon, por lo que muchos visitantes que están allí toman una tarde para ir a visitarla. Este lugar también solía estar a los pies de la puerta de entrada del Puente de Saint-Benezet, pero este fue demolido por el tiempo.

Es posible subir hasta la parte más alta de esta torre, desde donde se pueden tener unas espectaculares vistas de los alrededores naturales y de la ciudad a lo lejos, pero las escaleras son muy empinadas y asustan a algunos, por lo que se ha convertido en un plan para los que no tienen miedo a las alturas. La Torre está abierta entre los meses de octubre y enero, así como en marzo, de martes a domingo de 10 a 17:30 y entre abril y septiembre, hasta las 19 horas.

Fotografías de TracyElaine, Carlton Browne, christophercjensen.

Esta edificación data del siglo cuarto, aunque fue modificada en los siglos sexto y séptimo, y en su interior tiene una decoración hecha de pinturas al fresco que datan de siglos después. Sin embargo, en este lugar de Francia existía una edificación desde el año 360 a.C., que fue destruido en el año 276 a.C para construir una Catedral, que al final fue construida al lado, dejando este lugar intacto.

Dentro de este Baptisterio de San Juan se puede ver su tanque bautismal, que es la parte central para lo que fue hecho en principio en el siglo sexto, porque en esta época los bautizos se hacían con total inmersión de la persona en el agua bendita. Después de un poco de destrucción durante las guerras venideras, en los siguientes siglos se fue remodelando y recuperando, creando una combinación de estilos y de historias.

Durante el siglo veinte en el lugar se hicieron excavaciones, recuperando lo que solía ser antes y hasta el tanque para bautismos. Así que en una visita, además de ver su temprana arquitectura cristiana que se fue desarrollando hasta lo que se conoce en la actualidad, se pueden ver los murales de pinturas al fresco que fueron hechos en los siglos decimoprimero, decimosegundo y decimotercero, además de una gran colección de sarcófagos merovingios.

Fotografías de Christophe.Finot, Bigfootjp, Enzo627.

Cassoulet

La gastronomía francesa ha gozado siempre del fervor internacional, como cuna de la Haute Cuisine, su lugar en las costumbres culinarias del mundo ha sido reconocido por la Unesco, que en 2010 la incluyó en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En el año y medio que llevo curioseando por el Suroeste de Francia, aún no había tenido la ocasión de probar uno de los platos más recomendados en las guías de viaje, el famoso Cassoulet de Toulouse. Pero ya tocaba y, quizá por mi origen mediterráneo, el sabor no me ha sorprendido en absoluto.

No quiero que se me entienda mal. El plato es una delicia, sin lugar a dudas, pero quiero decir que es una combinación de sabores muy mediterránea. Una receta que forma parte de ese grupo de platos contundentes denominados potajes, si bien aquí en Francia, siendo la estrella su famoso canard (pato), la carne que se utiliza para su elaboración es la de esta ave.

Cassoulet de Carcassonne

Se trata de una receta fuerte, que se puede degustar como plato único. Elaborada con alubias blancas y aunque su origen se pierde en la memoria de los franceses del Midi Pyrenees, los gastrónomos no se ponen de acuerdo en una única receta y así existen razonables variaciones, aunque todas ellas riquísimas.

En lo que sí parece establecerse un principio de acuerdo es en un mínimo de ingredientes que aparecen en todos los tipos de Cassoulet: Salchicha de Toulouse, Confit de Canard, Alubias Blancas, Tocino, Costilla de Cerdo y Morcilla.

Aunque Toulouse es la ciudad que más se liga a este plato, lo cierto es que su origen también se lo disputan las vecinas localidades de Carcassonne y Castelnaudary. Sea cual sea su origen, su delicioso sabor nos recuerda al de la cocina de invierno de muchas ciudades españolas: Fabada Asturiana, Habas a la Catalana, Potaje de Habichuelas…

Fotografías de balise42, Diru, ignis, Gilhem06, Mark & Andrea Busse.
Licencia Creative Commons y/o Public Domain.

La fundación de este templo fue puesta a finales del siglo diecinueve, en el año de 1875, y fue completada en 1914, para ser consagrada como Basílica en 1919, al final de la Segunda Guerra Mundial. Este lugar ya se ha consolidado como uno de los símbolos nacionales, con su característico estilo arquitectónico románico-bizantino, por lo que es visitado también por turistas locales.

En la entrada de la Basílica de Sacré-Cœur hay dos estatuas a caballo de los santos nacionales de Francia que son Juana de Arco y el Rey San Luis IX, y su estructura está hecha con una piedra llamada Seine-et-Marne, que es resistente a los cambios de temperatura y con el tiempo va cambiando de color a un blanco reluciente. Sus puertas principales son dos gigantes de mármol con tallados que recuerdan a plantas y flores.

La parte de adentro de este templo es más oscura y un poco menos decorada, y en ella se destacan los mosaicos dorados que están en todo el centro del domo. Además los turistas pueden subir a la parte más alta del domo principal, desde donde se puede tener una excelente vista de París, a más de 85 metros sobre la cima del Montmartre, siendo el segundo mirador más alto de París tras la Torre Eiffel.

Esta Basílica está en la plazoleta du Parvis-du-Sacré-Coeur, 18e, en París, Francia. La forma más fácil de llegar hasta allí es hasta la estación de Anvers o Abbesses y desde esta última se puede tomar un funicular hasta lo más alto de Montmartre. El templo está abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche y el domo y la cripta de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Fotografías de Sebastian Bergmann, dmums, ChrisYunker, ptwo, Didier B.

Esta avenida tiene casi dos kilómetros y va desde la Plaza de la Concordia en la parte oriental, en donde está el Obelisco de Luxor, hasta la Plaza Charles de Gaulle, en el occidente, en donde está el Arco del Triunfo. Durante la época de navidad toda su extensión se decora con luces de diferentes colores y que forman diferentes formas, que hacen que esta avenida parezca mucho más hermosa de lo que ya es.

El comienzo oficial de la temporada navideña en París es marcado cuando se enciende la iluminación de la Avenida de los Campos Elíseos, que traen la magia de la temporada a la parte más reconocida de la ciudad. Millones de luces LED se cuelgan de los cerca de doscientos árboles que se encuentran en esta avenida, siendo mucho más ahorradoras de energía que las que se utilizaban antes.

Es por esto que una caminata en horas de la noche por esta famosa calle parisina en estas épocas es uno de los mejores planes que los turistas pueden hacer allí, por lo que la mayoría de los días está llena de locales y turistas. Además en algunas partes de ella se pone un mercado navideño en donde se pueden probar delicias típicas de la época, así como conseguir algunos regalos artesanales en cada uno de sus puestos.

Fotografías de dalbera, couscouschocolat, Audrey AK, slasher-fun.

Los jardines de Versalles está ubicados hacia el occidente del palacio y cubren una extensión de unas ochocientas hectáreas de terreno, de los cuales un gran porcentaje forman unos paisajes típicos de los jardines franceses y diseñados por el arquitecto André Le Nôtre. En la actualidad este es uno de los sitios públicos más visitados de Francia, con más de seis millones de personas que van hasta allí anualmente.

Estos jardines son uno de los mejores ejemplos de esta clase de paisajismo, con una naturaleza controlada y recreativa, que reflejan los gustos del rey Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Este monarca quería unos jardines que tuvieran el agua como tema central, por eso en una caminata por ellos es común encontrar múltiples fuentes y canales, que son el eje de la naturaleza local.

Hasta el día de hoy todo en estos jardines está en perfecto estado de conservación, desde sus más de trescientas estatuas, seiscientas fuentes y 35 kilómetros de canales; logrando sorprender a los visitantes con su estilo impecable. El Rey Sol quería unos jardines que quitaran la respiración y que fueran de los más hermosos y reconocidos del mundo, algo que sin duda consiguió.

Los jardines del Palacio de Versalles están en este suburbio de la capital francesa, a unos veinte kilómetros del centro de París como tal, y están abiertos entre los meses de noviembre y abril de martes a domingo de nueve de la mañana a 5:30 de la tarde y de abril a octubre hasta las 6:30 de la tarde.

Fotografías de waitscm, HarshLight, rakastajatar, denn.

La Venus de Milo

¿Quién eres? Dama grandiosa, griega altiva, helena colosal… Muda escultura en medio de la observación a que es sometida por tantos millones de turistas curiosos, que se pierden tal vez la única ocasión que tengan en sus vidas de mirarla a los ojos, por contemplarla, sin embargo, a través del objetivo de la cámara de fotos.

Mortales del mundo contemporáneo, recordad que esta diosa marmórea de clásico porte, figura en todas y cada una de las enciclopedias de arte que el hombre lleva actualizando, desde que fue descubierta allá por 1820, tan callada como ahora, guardandole el secreto a su creador… o creadora, ¿por qué no, qué diría Hipatia si ni siquiera concediésemos el beneficio de la duda hacia una mujer escultora, por lo menos a través de una obra que no quiere de ninguna de las maneras revelar su autoría?

Paparazzi

Pues eso, que su foto ya está tomada, grabada, reproducida, proyectada… hasta la saciedad. Sus datos, los medibles y los inconmensurables, porque hasta en lo más enigmático se ha especulado, como era de prever, llenan tratados de Arte. Que si es de Aleixandros, de Agesandros o de Scopas. Que si los brazos sujetaban una manzana o se agarraban los paños. Que si nunca tuvo brazos o los escondieron los turcos. Hasta que si es una obra de arte o una pieza de arte menor…

Que mide más de dos metros, que representa a Afrodita, que es la escultura en mármol más famosa del helenismo escultórico, que están en el Louvre, por supuesto, que está tallada en fragmentos, que la calidad de los paños y la ondulación de movimientos resultan fascinantes… ¡Datos, datos y más datos! Casi todo está dicho sobre ella.

Pero tú, viajero, que respiras en el sagrado espacio en que la diosa se encuentra, mira hacia arriba y saluda con honores a la Venus de Milo y que Afrodita te proteja.

Fotografías de fmpgoh, zh1yong, Antonis Lamnatos, Pepius, Peter Rivera y jivedanson.
Licencia Creative Commons y/o Public Domain.

Este puente hace un espectacular paisaje junto al valle, las montañas y los campos de color verde de los alrededores, siendo un sitio muy visitado en el sur de Francia. En algunos de sus puntos, esta gran estructura, es más alta que la Torre Eiffel; y aunque fue construida con el fin de descongestionar un poco el tráfico de la región, es una de las más importantes obras de ingeniería del mundo.

El gran Viaducto de Millau tiene el record de tener las columnas más altas de cualquier estructura del mundo, que van entre los 221 y los 245 metros de altura, además de tener el mástil más alto del planeta, que está a 343 metros, y la plataforma de observación en una autovía más alta, a unos 270 metros, que es también muy visitada.

Este viaducto, que está en Place du Beffroi de Millau, fue abierto en diciembre del año 2004, y los turistas pueden acceder a la plataforma de observación por la parte norte y la entrada a ella tiene un valor de cinco euros. Sin embargo, muchos conductores se detienen en una parte alejada del puente para que todos puedan ver a lo lejos los paisajes que forma.

Para llegar hasta allí en automóvil sólo se tiene que salir de Millau siguiendo las señales que guían hacia Cahors o Montpellier, y a pocos metros está señalizado para que los visitantes se den cuenta que van llegando.

Fotografías de el-meister, marlèned, hellolapomme, NAParish, dimworld.

Lac du Merle

Hoy vamos a hablaros de la meseta granítica más grande de toda Europa, una región montañosa de Francia situada al suroeste del Macizo Central. Nos vemos una vez más en la región del Tarn, concretamente entre las poblaciones de Lacrouzette, Ferrières, Saint-Salvy-de-la-Balme y Lafontasse, muy cerquita de Castres.

Le Sidobre hunde sus raíces en los albores de la historia de la formación de esta zona del país galo. Hemos de remontarnos casi 300 millones de años e imaginarnos el magma de roca fundida que se enfría lentamente sobre la superficie terrestre, hasta formar esa roca cristalina que ha hecho famosa a la zona: el granito.

A lo largo de unos 100 kilómetros cuadrados, la superficie granítica ofrece un espectáculo singular y único. Extrañas y maravillosas formaciones de piedra, a veces imposibles, que fomentan la imaginación y la leyenda, muy arraigadas por estos lares.

Le Peyro Clabado

Es un lugar en el que el agua y la humedad han sido los primeros artistas en “tallar” la roca, en una región plagada de artesanos y canteros que ganan su pan trabajando el granito. Es la dura materia prima para monumentos funerarios (sobre todo para honrar a los muertos durante las dos Guerras Mundiales), puentes, edificios…Y así ha sido desde el siglo XII.

Mica, feldespato y cuarzo forman un paisaje plutónico espectacular y cada roca ha sido bautizada con un nombre que evoca una leyenda. El deber del viajero es oirlas de boca de los lugareños y los maestros artesanos. Ellos os contarán por qué se llaman Roca de la Oca, Los Tres Quesos, La Piedra Clavada, El Lago de los Mirlos, Los Bloques Erráticos…

Fotografías de Tarnn Tourisme, Galería de Le No, Galería de Hobo.
Licencia Creative Commons y/o Public Domain.

La Victoria de Samotracia

Imagino que un ataque de nostalgia me está haciendo revivir durante estos días mis fetiches fotográficos de la infancia, aquellos que determinaron que me convertiría en una viajera empedernida, curiosa de remate y con un afán insaciable por conocer todo lo que me enseñaban mis antiguas maestras y digo bien, maestras, porque casi todas las que aportaron algo importante a mi vida fueron como Hipatia, mujeres sabias y divinas. Alguna desalmada teñida y superficial también hubo, no crean.

El caso es que de nuevo recurro a una imagen de mi niñez, una postal ultrafamosa, convertida en diapositiva gigantesca y que llenaba mi cabeza de extraños runrunes, como si Antoñita la fantástica se hubiese comido a Marco Polo. Sí, posiblemente algo parecido sea yo. 

Casi dos metros y medio de escultura

 Lo cierto es que eran aquellos paños helenos pegados al cuerpo de ese enorme mascarón de proa pétreo, sinuoso y tremendamente femenino, cuya imaginada desnudez hablaba de la antigua Grecia, los que me hacían interesarme por los geniales artistas de aquel imperio, quienes poco podían prever lo que sus descendientes sufrirían con el euro.

Ahora la Victoria de Samotracia descansa altiva, con sus casi dos metros y medio de alto, en la escalera Daru del Museo del Louvre. Lo hace, impertérrita y sabiéndose admirada, desde 1884. Su ubicación excepcional hace que si entras en ese templo del arte ajeno, por narices tengas que mirarla, abrir la boca y quedarte pasmada… ¡Impresionante!

Lo único que ha cambiado desde que me la presentaron siendo niña, es que entonces me hicieron creer que había sido esculpida para celebrar la Batalla de Salamina y ahora la han datado en tiempos de Antíoco III el Grande, hacia el 217 a. de C., una centuria de diferencia a ojo de buen cubero. El resultado es el mismo y es que a mí me sigue fascinando.

Fotografías de hoosadork, vl8189, Tekhnephile, Steve and Sara, Phil Photostream y waitscm.
Licencia Creative Commons y/o Public Domain.