Esta montaña alcanza una altura superior a los seis mil metros de altura sobre el nivel del mar, siendo uno de los lugares favoritos para los escaladores, y se dice que consiguen llegar a la cima unos mil por año. Para los montañistas más experimentados, este es considerado un pico de gran facilidad, y ofrece muchas ventajas como sus paisajes y la nieve que lo cubre.

La puerta de entrada a Huayna Potosí es el llamado Campamento Base, en el Paso Zongo a 4.700 metros de altura, y tanto los montañistas como los que quieren hacer senderismo tienen que pasar por allí. La mayoría de los aficionados y personas que quieren disfrutar de las excelentes vistas que tiene esta montaña, llegan hasta el Campo Rocoso, que está a 5.130 metros de altura y desde donde los montañistas empiezan a escalar.

La forma más fácil de llegar hasta el Paso Zongo es tomando un autobús en la Plaza Ballivian en El Alto, que sale a las seis de la mañana, aunque si se quiere ir más temprano se puede tomar un minibús desde las cinco de la mañana. También es posible tomar un taxi desde la ciudad de La Paz, en un recorrido de entre una hora y media y dos horas, y también desde El Alto, siendo más económico desde allí y tomando sólo menos de una hora y media.

Fotografías de ogwen, Skykid 123ve, Swedish Apolobamba Expedition 2001, Princiar, mark goble.

La forma más fácil de llegar hasta el Parque Nacional Madidi es desde la ciudad de Rurrenabaque, desde donde se puede contratar un tour guiado. En esta población existen una buena cantidad de agencias turísticas y operadores que ofrecen varios planes y a diversos precios, por lo que se recomienda hablar con varias personas locales para que recomienden algunos de los mejores.

Este lugar es un verdadero paraíso natural, porque además de los paisajes diversos que ofrece, allí hay una vida salvaje realmente sorprendente. En el parque se puede encontrar el 44 por ciento de todas las especies de mamíferos de todo el mundo, el 38 por ciento de las especies de anfibios tropicales y más del diez por ciento de todas las especies de aves que son conocidas por los humanos; todo lo que está protegido.

En Madidi se encuentran algunas de las especies salvajes más famosas de Latinoamérica como son el oso de anteojos, el jaguar, el aguará guazú que es el lobo más grande de esta parte del mundo, los lutrinos o nutrias gigantes, el guacamayo militar, el cóndor de los andes y las vicuñas, entre muchos otros, por lo que los amantes de la naturaleza y de la flora y fauna tropicales encuentran allí en todo un paraíso.

Fotografías de Paul B, feserc, Radio Nederland Wereldomroep, afroboof.

El Árbol de Piedra

En el Departamento boliviano de Potosí, encontramos un arenal ubicado en el Desierto Siloli, famoso por sus extrañas formaciones rocosas. Entre ellas destaca, de forma muy particular, el llamado Árbol de Piedra.

Con una altura de casi 5 metros, esta roca de origen volcánico ha sido modelada por la acción de los vientos hasta componer, a través de años de erosión, la rara imagen que le acabó dando nombre. El Árbol de Piedra se encuentra situado a la entrada de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, una de las áreas protegidas de mayor afluencia turística de Bolivia.

Nos lo encontramos al sur del Salar de Uyuni y a menos de 20 kilómetros de la Laguna Colorada. Los fuertes vientos que azotan la región, vienen cargados de arenisca y sal que golpean el sensible cuarzo que predomina en la composición de la base del árbol.

Otras rocas de la zona

La parte superior de la composición rocosa está formada principalmente por hierro, cuyo mayor desgaste se produce con las copiosas lluvias del invierno. En esta época del año, la zona llega a registrar temperaturas de hasta 30º bajo cero. Por otro lado, la temporada veraniega atrae calores asfixiantes. Ese clima extremo ha favorecido la corrosión erosiva que ha tallado a la piedra.

Estamos muy cerquita de la frontera con Chile y es por ello que una de las excursiones que se contratan para ver el Árbol de Piedra es la que también incluye la visita al Desierto de Atacama. De todos modos, la ruta más usual es la que nos lleva también al salar.

El tiempo de la visita, que se realiza en vehículos 4×4, es de apenas media hora. Y es que no existe mucho más que contemplar en esa tórrida ubicación, al margen del polvoriento desierto. Por ello, esa media horita es dedicada, casi en exclusiva, a usar las cámaras fotográficas para inmortalizar la extraña peña.

Fotografías de Szymon Kochanski, Miradas.com.br, Szeke, aai4c y Mcaric.
Licencia Creative Commons y/o Public Domain.

Un solo carril y 800 metros de precipicio

En Bolivia se encuentra la carretera más peligrosa del mundo, tal y como lo anunció el Banco Interamericano de Desarrollo en 1995. Se trata del Camino a las Yungas, también conocido como Carretera de Los Yungas o la Carretera de la Muerte.

80 kilómetros de tortuoso serpenteo que une La Paz con Coroico y que se han hecho famosos por la cantidad de muertes que se cobra al año. De hecho la macabra y triste estadística arroja una horrible cifra, casi 100 muertos anuales en su trayecto.

La belleza del recorrido boliviano resulta sobrecogedora, tanto como el índice de peligrosidad que conlleva transitar ese camino. Y es que la Carretera de la Muerte resulta ser uno de los pocos caminos que conectan una zona montañosa de la selva andina del norte boliviano con la capital.

Quien decide aventurarse por el Camino de los Yungas se juega la vida a cada metro que avanza. La carretera de un solo carril de apenas 3 metros de ancho y que discurre sinuosamente a una media de 4000 metros sobre el nivel del mar, acumula más peligros derivados de la humedad de la zona. Nieblas espesas, lluvia persistente, barro resbaladizo, rocas que se desprenden…

Visión hermosa y espeluznante

Precisamente por ese cúmulo de circunstancias peligrosas, la Carretera de la Muerte se ha visto realzada por un significativo número de visitantes en busca de experiencias extremas, decididos a conducir vehículos o bicicletas por su peligroso carril exento de guardarraíles.

Las agencias de viajes ofertan esta posibilidad, aunque en el momento de formalizar el contrato, el intrépido e inconsciente viajero deberá firmar un extenso pliego, declinando solicitar cualquier tipo de responsabilidad a la empresa.

No es de extrañar, ya que en algunos puntos del camino, el precipicio llega a alcanzar los 800 metros de caída vertical, suficiente para “gozar” de un extraño vuelo y de la más intensa de las experiencias: la muerte.

En la actualidad existe otra carretera que une las dos mismas zonas colombianas y que, por supuesto, resulta muchísimo más segura. No obstante continúa constante el número de muertos anuales registrados en la Carretera de la Muerte y autobuses, camiones, furgonetas… transitan a diario por esa terrible carretera.

Fotografías de jimmyharris, Claudio Pröber, kiki-bolivien, germeister, thejollynomad y Ricardo L.M..
Licencia Creative Commons y/o Public Domain.

Para llegar allí se pueden tomar autobuses fácilmente desde La Paz, que salen cada hora hasta las tres de la tarde, así como tomar minibuses o micro desde cualquier población que esté entre la capital y Copacabana. Los viajeros tienen que decir que van hacia la pequeña población de Huarina, que está a dos horas de La Paz, desde donde se tiene que tomar otro transporte para llegar hasta Sorata.

Ya dentro de la ciudad existen taxis disponibles, pero tiene un tamaño tan pequeño que se puede caminar a todas partes. Los turistas pueden empezar haciendo pequeñas excursiones, como lo son ir hacia el centro desde Las Piedras, por una colina que es bastante empinada por lo que se tiene que ir preparado; o hacia Altai Oasis, que es un paraje que queda a unos cuarenta minutos desde la plaza central del pueblo.

Y cuando los turistas quieran ir a hacer senderismo un poco más de tiempo, recomiendo ir a las Cuevas de San Pedro, que están entre dos y tres horas de la ciudad, dependiendo del paso que se lleve y en cada uno de los sentidos. En el camino existen varios lugares en donde los caminantes se pueden detener a beber o comer algo, y en las cuevas se pueden ver pequeños lagos donde antes se podía nadar, pero ya no. Muchos de los que deciden hacer el recorrido escogen negociar con un taxi que los recoja, porque les parece muy intenso hacerlo en los dos sentidos.

Fotografías de mark goble, lilap, imke.stahlmann, markg6.

Desde pequeños se incorporan al equipo de danzantes

El Carnaval de Oruro es una de las manifestaciones más célebres y grandiosas del calendario andino. Declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2008, es el único en el mundo con un marcadísimo sentido religioso y de hecho está completamente vinculado al homenaje que le brindan a la Virgen del Socavón, muy apegada a las tradicionales fiestas marianas de la Candelaria.

El acervo de la cultura andina y las manifestaciones coloniales hispánicas acabaron por “parir” esta muestra de mestizaje, que coincide además con la celebración del festival Ito de los indígenas Uru, y durante diez días y diez noches medio centenar de conjuntos folclóricos recorren las calles con grupos de músicos y oficiantes. Son los danzantes.

Detalle del vestido

La más importante de estas danzas es sin duda alguna La Diablada, si bien existen registradas dieciocho especialidades distintas: los waka-waka, tobas, tinku, la morenada, los incas, los potolos, zamporeños, los caporales, wititis…

El final de la fiesta llega con una gran procesión en la que participan casi 30.000 bailarines y más de 10.000 músicos, en un espectáculo que dura casi 24 horas.

Este año el carnaval de Oruro celebrará sus días grandes del 4 al 7 de marzo, siendo sus actos centrales los que ocupan el fin de semana (5 y 6 de marzo). De todos modos, una semana antes de esa fecha se comenzará con los “convites”  e invitaciones y las citas festivaleras, en un ambiente divertido y alegre no exento de sus connotaciones religiosas.

Fotografías de José Porras y Pame82s.
Licencia Creative Commons.

Chichería callejera en Bogotá

Esta semana hablábamos del ceviche y comentábamos cómo este suculento plato nació de la necesidad de conservar los alimentos frescos en ácidos, principalmente limón. Sin embargo, en muchos de los países latinoamericanos, el ceviche comenzó macerando los ingredientes en chicha, una de las bebidas de mayor arraigo y tradición de la América prehispánica.

La chicha originaria se trataba de una bebida alcohólica obtenida principalmente del maiz, que los nativos precolombinos producían masticando los granos y escupiéndolos en un vasija. Las bacterias presentes en la saliva humana eran las encargadas de desfragmentar los azúcares.

El proceso de fermentación, tan especial, conseguía así una bebida de baja graduación que, posteriormente se extendió a otras frutas y verduras.

Casi todos los países americanos, sobre todo los andinos, poseen su propia versión de la chicha, si bien en la actualidad el proceso de fermentación se realiza con levaduras especiales; aunque en algunos lugares continúan fermentando con saliva.

Clarito

En nuestros tiempos las distintas chichas derivan en diferentes bebidas, aunque todas con cierta analogía en los procesos de elaboración y los resultados obtenidos: aguardientes, jugos con escasa graduación o directamente zumos de frutas y verduras.

La dulzona chicha arequipeña; la especiada Yurakk Akkha; la chicha de jora frutillada; de quinua, de yuca y chancaca; la masato de arroz venezolano; de tamarindo, piña o papaya y la chicha picante o la amarga de Panamá…

Pero tenemos un lugar en el que deleitarnos con las diferentes bebidas y aprovechar también para probar algunos de los platos de la gastronomía que la usan o que la acompañan. Se trata del Festival de la Chicha, el maíz, la vida y la dicha, que se celebra en Bogotá.

Tradición, ancestros, sabor e historia… la chicha.

Fotografías de Dtarazona en Public Domain, Anoryat y C0ria.
Licencia Creative Commons.

Aunque todo el territorio de Bolivia se ha convertido en un buen destino para los senderistas, desde el paraíso amazónico de el norte del país en donde están los bosque lluviosos hasta los alrededores del Lago Titicaca, se recomienda ir a la Cordillera de Los Andes, porque se pueden tener una variedad de paisajes como son los montañosos y hacia las partes más bajas, lo que resulta encantados.

En las ciudades más importantes del país, los visitantes se pueden unir a grupos que van a hacer senderismo de aventura en estas partes de Bolivia. Por ejemplo, se puede ir al llamado recorrido de la Llama o de la Cordillera Real, que tiene una duración de seis días, los cuales se pasan en su mayoría a más de cuatro mil metros de altura y en donde se pasa por cinco picos de los más de cincuenta que tiene esta parte de Los Andes.

Este recorrido recibe ese nombre, no sólo porque las llamas son los animales típicos de esta región, sino porque la mayor parte del camino se tiene la ayuda de uno de ellos para que lleve parte del equipo. La llamas están muy bien adaptadas a esta clase de altura y su físico hace que sean las perfectas compañeras para este tipo de terrenos montañosos, así los turistas pueden ahorrar un poco de energía y disfrutar de los paisajes impresionantes de la montaña boliviana.

Fotografías de Roubicek, imke.stahlmann.

Esta estatua está en el cerro de San Pedro en Cochabamba y se eleva hasta los 34.2 metros de altura sobre un pedestal que tiene 6.24 metros de altitud. Así la altura total de esta impresionante obre es de casi cuarenta metros y medio, siendo un poco más grande que la del Cristo Redentor, que está en la montaña de Corcovado en Río de Janeiro, siendo la estatua de Jesús de mayor tamaño de todo el mundo.

Esta estatua fue diseñada por César y Wálter Terrazas Pardo, quienes se inspiraron en el Cristo Redentor brasileño para crear esta obra, que es la más grande de cualquier tipo en el Hemisferio Sur del mundo, y se eleva a 265 metros sobre la ciudad de Cochabamba, estando en general a más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, y los visitantes la pueden ver desde cualquier lugar de esta población.

El Cristo de la Concordia, que fue construido entre los años 1987 y 1994, fue hecho para recordar la visita del Papa Juan Pablo II a esta ciudad boliviana, en el año de 1988. Los amables habitantes de Cochabamba aseguran que los brazos abiertos de esta estatua significan su hospitalidad, al tiempo que brinda protección sobre esta ciudad. En una visita a ella, los turistas no pueden olvidar subir las escaleras que tiene en su interior que llevan hasta sus brazos, desde donde se puede tener una aún más increíble vista de la población y sus alrededores.

Fotografías de C Maranon,edsao, Otra vez me hice Mujer, ozziebackpacker.

Esta población, a pesar de su tamaño, tiene su propio aeropuerto al que llegan dos aerolíneas principales que es la Línea Aérea Amazonas y TAM o Transporte Aéreo Militar. San Borja también está muy bien conectada con otras ciudades principales por carretera y hasta allí se puede llegar desde La Paz en un viaje que dura unas catorce horas, por la línea que cubre la ruta La Paz-Yolosa/Coroico-Caranavi-Rurrenabaque.

San Borja, que recibe su nombre por su fundador Francisco Borja que fue un misionero jesuita que llegó allí a finales del siglo diecisiete, está justo en las orillas del río Maniqui y los turistas tienen que ir preparados porque allí todo el año hace una alta temperatura, que se siente aún más debido a la humedad, que es de un promedio de veintiocho grados centígrados.

Este lugar tiene la fortuna de contar con varios grupos étnicos que allí habitan entre los que se encuentran los Chimanes, los Mosetenes y los Mojeños. Este lugar tiene muchas atracciones turísticas, algunas de las cuales hacen parte de la reserva de la Biósfera Beni Bio y otras que se basan en la cultura que combina las tradiciones culturales de los españoles con las del amazonas, además de ser un lugar perfecto para el turismo de aventura y para el científico.

Fotografías de Sam Beebe / Ecotrust.